Увлекся книгой Мичурина и прочитал ее от корки до корки. Делюсь важными моментами и хитростями.
Как начинать посадку?
Постараюсь как можно короче научить, как оборудовать все это дело.
1. Прежде всего, нужно весь назначенный под посадку деревьев участок земли перекопать на два полных штыка лопаты, приблизительно на глубину трех четвертей аршина (1аршин=0,711м), начиная перевал с более низкого места.
2. Затем следовало бы в эту же весну приобрести из какого-либо ближайшего садового питомника штук 50 одно- или двухлетних прививков и рассадить их на расстоянии друг от друга в 10—12 аршин. Необходимо при этом внимательно наблюдать, чтобы деревцо не было посажено глубже, чем оно сидело прежде в питомнике. Лучше посадить немного выше, рассчитывая на осадку почвы. Корни должны быть расправлены, а не смяты или загнуты. Концы корней, поврежденные при выкопке, предварительно обрезаются острым ножом. Принимая в расчет, что почва, бывшая прежде под огородными растениями в усадьбе, почти всегда достаточно питательная, при посадке деревцов в посадочную яму никакого удобрения класть не следует. Гораздо лучше, если после посадки и поливки положить сверху вокруг деревца слой перепревшего навоза.
Конечно, около каждого деревца следовало бы поставить кол с южной стороны.
В течение каждого лета следует опалывать и рыхлить почву кругом деревца. Поливку в первый после посадки год в сухое время нужно делать в неделю один раз, более частая поливка не только бесполезна, но и вредна.
О тощих и тучных прививках. Нельзя судить о качестве плодовых деревьев, отпускаемых питомниками, по их тучному или тощему виду. Обе крайности вредны, но первая еще хуже последней. Я категорически утверждаю, что, например, однолетние прививки, выращенные при посредстве разных ухищрений до невероятной толщины и длины, не заслуживают похвалы, а, напротив, порицания, потому что это тот же фокус, который проделывают торговцы-мясники, надувая тушу теленка, чтобы поразить хорошим видом товара покупателя и, как выражаются, продать товар лицом. Всякий искусственно вызванный форсированный рост, безусловно, вреден для растения потому, что в таком случае получается наслоение древесины как в ветвях, так и в корнях, рыхлое, дряблое и ни в каком случае не годное для прочного дальнейшего существования, что и доказывается уже тем, что, посадивши такое выхоленное и раскормленное растение в обыкновенную почву при простом, бесхитростном уходе за ним, покупатель по большей части убеждается в неудачной приемке, сваливая по неопытности причину неудачи на плохую почву, суровую зиму, сухое лето и т. п. А на самом-то деле причина та, что избалованное деревцо, попав в сравнительно худшую среду, не может перенести (перемены) и чахнет. По прошествии одного или двух лет владелец может убедиться, что на его дереве живо лишь то наслоение древесины, которое получилось уже у него, а средняя часть, то есть та, которая была воспитана в садовом заведении, по большей части представляет мертвую ткань, — это еще в лучшем случае, а зачастую такие тучные однолетки при пересадке в первую же зиму теряют весь побег и на следующий год отрастают снизу от уцелевших глазков, если совсем не погибают. Да что и говорить, пойдите в любой ближайший лес — и вы увидите, даже дуб, этот царь севера, не выдерживает форсировки роста, и если он вырос от пня срубленного дерева, то вся древесина буйного роста первого года черна и безжизненна. Думаю, что всякому известно, что как в животном, так и в растительном царстве особи, от той или другой причины чрезмерно ожиревшие, мало способны или вовсе не способны к плодоношению. Это неопровержимый факт. И почти каждый любитель садоводства, вероятно, видел то, что если дерево, как выражаются, жирует, то и не приносит плодов. В таких случаях те же защитники и учители неумеренного ожирения древесины снимают с себя маску и советуют у такого дерева всеми возможными и невозможными способами, как, например, подкапыванием и подрубкой корней, надломом, скручиванием ветвей и т. п., убавлять буйный рост дерева, чтобы заставить его приносить плоды. Но обратите, пожалуйста, внимание и сравните побеги жирующего у вас дерева с полученными из питомника деревцами и вы убедитесь, что все-таки они гораздо тощее, чем побеги прививков. Достаточно взять нам и срезать конец побега и корня у такого присланного тучного прививка, чтобы убедиться, что строение древесины рыхлое, почти травянистое, а следовательно, совершенно неспособное к жизни, что на самом деле и бывает. Такой прививок в первую же зиму в нашем климате отмирает до половины своей длины, а иногда и больше. Одним словом, повторяется то же, что бывает у вас и на старых деревьях со случайно выросшими на них водяными побегами, называемыми в некоторых местах волчками, хотя бы в данном случае это старое дерево было бы самого выносливого сорта. Если бы наши зимы не были так суровы, а деревца у покупателя могли бы пользоваться излишком пищи, постоянным в дальнейшем существовании деревца, то еще можно бы, пожалуй, помириться с этим, но эти два условия вещь невозможная, да и деревца всякий покупает не для выращивания древесины на дрова, а для получения от него плодов. К чему же здесь тучность?
По поводу акклиматизация. Ввиду распространенного неправильного понятия об этом предмете, нахожу необходимым сделать на основании двадцатилетнего опыта следующее разъяснение: 1) акклиматизация растений в полном смысле этого слова возможна лишь путем посева; 2) никакой сорт иностранного происхождения, если он не имел еще на родине способности выдерживать понижения температуры, равные бывающим у нас, не может акклиматизироваться путем переноса готовых растений, черенков, отводков и т. п., и все попытки в этом роде по большей части не достигают цели. Случается, такой сорт и просуществует год, другой, а иногда и несколько лет, но затем в конце концов погибает. Всякое растение имеет способность изменяться в своем строении, приспособляясь к новой среде лишь в ранних стадиях своего существования, и эта способность проявляется, начиная с первых дней после всхода из семян в большей мере, постепенно слабеет и совершенно исчезает после первых двух-трех лет плодоношения нового сорта, после чего полученный сорт плодового дерева становится настолько устойчивым по отношению к изменению, в смысле выносливости, что никакие способы акклиматизации уже почти не мыслимы. Поэтому убеждаю не обманываться ложной надеждой акклиматизировать тот или другой сорт, раз уже заявивший свою невыносливость в вашей местности, ибо в результате будут лишь одни напрасные потери труда и времени. Я не рутинер и вышеприведенным вовсе не хочу сказать, чтобы вы отказались от усилий завести у себя лучшие сорта плодовых деревьев, а сажали и разводили бы лишь то, что сажали в вашей местности отцы и деды, это было бы крайне глупо и во всяком случае недостойно культурного человека. На всех, кто проповедует такие теории застоя, нужное смотреть лишь с сожалением, как на людей невежественных, приносящих своими суждениями один лишь вред. Напротив, я прямо утверждаю, что мы должны общими усилиями итти вперед в деле улучшения: как по качеству, так и по количеству сортов плодовых растений нашей местности… Мне скажут, что условия нашего климата не позволяют иметь лучшего!. Но на основании опыта смею утверждать, что это полнейшее заблуждение… Конечно, для пополнения сортимента плодовых растений в нашей местности мы не должны отказываться совершенно от испытания у себя новостей иностранного происхождения, но этим путем мы приобретаем очень мало уже потому, что климатические условия родины таковых сортов крайне неподходящи к нашим и очень немного наберется годного для нас. Повторяю опять, что будут годны для данной цели лишь те сорта, которые уже на родине обладали способностью как преодолевать низкие падения температуры, равные таковым же нашей местности, так и мириться с меньшей суммой теплоты для вызревания своих плодов. Нам остается собрать и привести в известность имеющиеся отдельно у некоторых любителей в наших местностях, нередко прекрасные, сорта плодовых деревьев, полученные от всхода случайно брошенного семени или от отросшего подвоя, и уже затем обратиться к самому верному и надежному способу для достижения нашей цели… Он заключается в получении новых сортов путем посева семян, взятых от отборных плодов лучших сортов как своих, так и иностранного происхождения. Повторяю: сеять семена для данной цели нужно только от лучших культурных сортов, а не от дичков наших лесных или одичавших дрянных сортов. В последнем случае, конечно, ничего путного выйти не может, глуп и напрасен будет труд и ожидания найти хороший сорт в сеянцах, выращенных из диких кислиц, хотя бы из целого миллиона особей. Природа таких скачков не делает, улучшение идет постепенно, и потому из сеянцев кислицы можно посредством отбора получить лишь сравнительно улучшенную, но кислицу же, а посеявши семена этой улучшенной кислицы, можно получить дальнейшее улучшение. Хотя и таким пу-тем можно бы в течение известного времени дойти до намеченной нами цели, но такой путь очень длинен, да и зачем нам это? Зачем проходить опять уже то, что пройдено до нас. У нас же есть продукт прогрессивного улучшения — это хорошие, культурные сорта. Вот семена их-то и сейте, кто сколько может, и поверьте: труды ваши в общем не пропадут даром. Не думайте, что для того, чтобы получить хороший, а иногда прекрасный новый сорт, потребуется масса семян. Тут не в количестве, а в качестве суть. Посейте и взрастите как следует сотню-другую отборных семян из лучших плодов хорошего сорта и получите гораздо более против того, если бы вы посеяли и вырастили как-нибудь целые миллионы из семян сборной дряни. Не обращайте внимания на суждения, появившиеся в последнее время даже в печати, профанов дела выводки новых сортов из семян, где они наивно заявляют, что, желая найти новый хороший сорт, имели терпение просмотреть миллионы сеянцев яблонь и не нашли ничего путного и достойного их высокого внимания. Прошу обратить внимание в данном случае на то, что эти миллионы сеянцев были выращены вовсе не для целей выводки хороших сортов, а исключительно с целью получения дичков для прививки, а следовательно, семена были взяты уже ни в каком случае не из хороших сортов, а из кислиц лесных и подобных им дрянных, полудиких сортов, о чем пишущий хитро умалчивает. Излагая свои суждения по последнему предмету, я знаю, что возбужу против себя многих, но что делать, новому течению приходится всегда сталкиваться на своем пути с целыми, чрезвычайно плотными слоями застарелой плесени, глупых предрассудков, крайнего невежества и укоренившейся нетерпимости в среде копиистов ко всему новому. Но в подтверждение изложенного мною в этой заметке за меня неопровержимые факты — это выведенные мною и другими лицами новые сорта яблонь, груш, вишен и слив, смело могущие выдержать сравнение с лучшими заграничными сортами, а в недалеком будущем имею надежды получить и еще много хороших сортов…
Весной или осенью лучше сажать деревца? Для местностей средней и северной полюсы России, если представится возможность посадить деревца в течение второй половины сентября месяца, и притом если почва будет не суха, яблони, груши и т. п. можно сажать осенью; если же удобное для посадки время упущено или почва слишком суха, то лучше отложить посадку до весны, хотя в последнем случае будет требоваться при посадке и в течение первого лета более обильная поливка, но результат посадки будет более успешный и деревца примутся лучше. Вишни и сливы всегда лучше сажать весной. Из ягодных кустарников крыжовник и все виды смородины следует сажать осенью, между тем малину, ежевику, а в особенности клубнику, землянику и все травянистые растения следует сажать весной. В особо холодных местностях, находящихся близ крайней к северу границы, возможной для культуры плодовых растений, например в Олонецкой, Вологодской, Вятской, Пермской губерниях, а также в Сибири, растения следует выписывать и получать осенью, сохранять в течение зимы тщательно прикопанными, а сажать на места безусловно лишь весной. Выписывать же и получать вообще для всех местностей гораздо лучше и выгоднее осенью.
Прикопка. Если посадку деревцов и кустарников, полученных осенью, желают отложить до весны, то их следует для сохранения в течение зимы по возможности немедленно по получении прикопать на открытом воздухе. Для этого нужно выбрать такое слегка возвышенное место, где не могла бы застаиваться вода, затем выкопать по направлению от востока к западу канаву глубиной в 1 аршин, причем южный откос внутренней стенки канавы должен быть крутой (см. рис. 1, буквы а и b ), а северная сторона должна быть отлогой, на рисунке обозначена буквами с, d. Земля при копании выкидывается на южный край канавы. Деревца укладывают на отлогую сторону канавы, обращая верхушками их к северу, засыпают . влажной землей (если при копке канавы выкинутая земля будет суха, то ее необходимо слегка полить и взметать, разрыхлить по возможности лучше). Деревца и кустарники можно укладывать в два и в три ряда один над другим, помещая в первый ряд более рослые, а в последние ряды более короткие и мелкие растения. Засыпать следует мелко разрыхленной землей, посыпая ею на низкие аккуратно, чтобы не поломать их. После укладки каждого ряда и засыпки корней должно слегка полить водой и уж! затем укладывать следующий ряд; после укладки последнего ряда вся оставшаяся от выкопки канавы земля насыпается валом над корнями для лучшего стока излишней весенней воды. Слой земли над корнями последнего ряда должен быть не тоньше двух четвертей аршина во избежание повреждения морозом. Если можно опасаться нападения мышей, то под кроны и сверх их необходимо набросать еловых или сосновых ветвей с иглами. От повреждения зайцами хорошо накрывать кроны рогожами.
Ямки, величина и расстояние. Для посадки яблонь и груш в городском садике расстояние можно допустить в 8 аршин, но в загородных садах, разводимых с коммерческой целью, расстояние должно быть от 10 аршин и до. 14 аршин. Вишни и сливы вообще сажаются на расстоянии 3—4 аршин, крыжовник и смородина — на расстоянии 2 аршин. Величина ямок для яблонь, груш, вишен и слив должна быть глубиной и в поперечнике 1 1/2 аршина, а для ягодных кустарников в 1 аршин.
Посадка. При посадке предлагаю поступать следующим образом: в вырытую яму насыпается предварительно приготовленная, хорошо перемешанная с удобрением земля отлогим конусом настолько, чтобы деревцо, поставленное корнями на этот холмик, имело бы корневую шейку (см. рис. 2, буква а) вершка на два выше уровня почвы, что необходимо ввиду того, что после поливки насыпанная земля, а вместе с нею и посаженное деревцо всегда опускаются.
Вообще надо строго наблюдать, чтобы деревцо было посажено не глубже, как оно находилось в питомнике. Через середину упомянутого холмика втыкается в твердое дно ямки кол, предварительно очищенный как от коры, так и от всяких резко выдающихся неровностей, сучьев и т. п. Корни предназначенных к посадке деревцов должно осматривать и все поврежденные или грубо обрезанные лопатой при выкопке концы их гладко обрезать острыми ножами так, чтобы площадь среза приходилась вниз, а не в бок или вверх. До посадки корни каждого растения следует обмакнуть в густой раствор желтой глины с половинным количеством свежего коровьего помета, разведенного водой и хорошо взметанного. Приготовленное таким образом деревцо становится на земляной холмик в ямку к колу. Тщательно расправляя и удерживая корни по откосам холмика, засыпают их остальной землей. Затем, после аккуратного и легкого притаптывания нотами насыпаемой в ямку земли, причем деревцо, во избежание чрезмерной осадки, нужно придерживать рукой к колу, должно произвести поливку, употребляя для этого не менее 3—4 ведер воды на одно двух- или трехлетнее деревцо. Когда вся вода впиталась в почву, должно засыпать образовавшиеся от прохода воды углубления и пустоты между корнями, и только после всего этого деревцо можно подвязать к колу. Далее следует покрыть всю поверхность засыпанной ямки слоем навоза толщиной в 1 вершок. Вновь посаженные деревца, во избежание высушивания коры от солнечного припека и сухого ветра, полезно на первый год по посадке держать обвязанными тонким слоем соломы, оставляя у однолеток лишь четыре или шесть верхних почек, а [у] кронистых деревьев всю крону.
Обрезка. Вновь посаженные двух-трехлетние деревца в первую весну следует обрезать, оставляя на каждом прошлогоднем побеге лишь по 4—6 глазков, смотря по силе корневой системы. Всякую обрезку деревцов следует производить ранней весной, по возможности до движения соков, потому что в таком случае раны заживают гораздо скорее, чем если бы обрезка была произведена осенью. Нахожу не лишним советовать всегда замазывать раны [от] обрезки, причем самой удобной и дешевой для этой цели замазкой считаю простую масляную краску, составленную вдвое гуще того-, как составляют обыкновенно для окраски. Сорт краски не играет большой роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как то: нефть, керосин, бензин и т. п. Такую замазку легко составить самому, вскипятив хорошенько простое постное масло: подсолнечное, рыжиковое или конопляное, смешать его с охрой или суриком. Обрезку побегов яблонь и груш можно сделать двумя способами (см. рис. 3).
Срез делается по линии а—b наискось над самой почкой, выбранной для роста, причем если обрезка производится однолетнего прививка, то безразлично, в какую бы сторону ни была бы обращена таковая почка; если же обрезается деревцо, имеющее уже крону, то таковую почку надо выбирать из тех, которые обращены не внутрь, а наружу кроны. Фиг. 2 на рисунке изображает второй способ так называемой обрезки на шип, при которой побег обрезается уже не над самой почкой, назначенной для роста, отмеченной на рисунке буквой е, а выше ее вершка на два, причем находящиеся на этой длине почки к, к1 выщипываются, а побег l вырастающий из почки e, подвязывается в месте, обозначенном на рисунке буквой т, к шипу. Вишни же и сливы должны во всех случаях обрезаться исключительно по второму способу, то есть оставляя шип, потому что у них при обрезке зачастую отсыхает большая часть обрезанного побега, а если срезан весь побег вплотную у штамба, то в этом месте деревцо заболевает камедетечением.
Прививка. Многим любителям садоводства желалось бы иметь у себя в саду хоть несколько деревцов, привитых самими лично, или перепривить имеющиеся у них деревца плохих сортов более лучшими; но за недостатком знания и за неимением около себя опытного руководителя упомянутое желание остается неисполненным. Я здесь буду говорить исключительно для таких, совершенно неопытных лиц и постараюсь выяснить суть дела как можно проще, короче и удобопонятнее. Самый лучший и более удобный для новичков способ прививки — это способ прививки глазком, называемый окулировкой. Лучшее время для такой прививки это от 1 до 15 июля. Если нет окулировоч-ного ножа, то всякий перочинный ножичек с овально заточенным концом лезвия (см. рис. 4, фиг. 1),
годен для окулировки, лишь бы лезвие было отточено до остроты бритвы. Прежде всего, нужно приготовить для обвязки привитых глазков несколько полос хорошей мягкой мочалы длиной в 3 четверти аршина и шириной в одну восьмушку вершка, слегка отвлажив ее. Затем срезается черенок (побег) того сорта, которым желаете привить; для этого годны побеги, выросшие в это же лето, а не прошлогодние. Листья с него тотчас же срезаются, оставляя лишь ножки их (листовые черешки) (см. рис. 4, фиг. 2). Далее на дичке или сучке (если прививается старое большое дерево) делается ножом сначала поперечный, а затем и продольный разрез коры до древесины (см. рис. 4, фиг. 3), причем поперечный разрез длиной в одну восьмую вершка, а продольный длиной в полвершка. Края продольного разреза коры слегка отдираются концом ножа от древесины (см. рис. 4, фиг. 4). Затем по возможности скорее, чтобы не дать обсохнуть и обвянуть сделанным разрезам, нужно срезать с заранее приготовленного черенка почку с листовым черешком и частью коры длиной в полвершка, захватывая при срезе узкую и по возможности очень тонкую часть древесины (см. рис. 4, фиг. 5). Этот срезанный глазок следует взять указательным и большим пальцами
левой руки за листовой черешок, а правой рукой при посредстве конца лезвия ножа приподнять верхние углы разрезанной коры на дичке, причем находящийся в левой руке глазок вставляется под эту приподнятую кору (см. рис. 4, фиг. 6) нижней оконечностью, имеющейся при глазке коры, на восьмушку вершка, и затем уже левая рука оставляет его, а правой, придерживая за листовой черешок и слегка нажимая его к древесине дичка, щиток коры глазка аккуратно вдвигается под весь разрез дичка до тех пор, пока нижняя часть коры глазка не дойдет до нижнего конца продольного разреза дичка, причем если вверху кора глазка окажется по длине лишней против поперечного разреза на дичке (подвое), то ее отрезают прижиманием (но не сдвиганием) ножа так, чтобы отрез совпадал с поперечным разрезом подвоя (см. рис. 14, фиг. 7).
Остается обвязать привитой глазок, накладывая ленточку мочалы сначала на поперечный разрез и далее, уматывая весь разрез сверху донизу и обратно, завязать с тыльной стороны вставленного глазка в петлю. При обмотке мочала должны держаться туго в натяжку, укладывать обороты плотно, почку же привитую мочалой не закрывать. Так завязанный глазок остается до весны, если в течение конца лета от утолщения подвоя обвязка не втянется слишком в кору, в таком случае нужно обвязку перевязать, слегка ослабляя ее. Весной до начала развертывания почек на деревцах следует обвязку снять, и если прививка удалась, то глазок тронется в рост после срезывания дичка на четверть аршина выше привитого глазка. Почки на оставшейся части дичка за исключением привитой выщипываются, а растущий привитой побег после развития четвертого листа подвязывается к шипу дичка, как на рис. 3, фиг. 2.
Садовая замазка. Холодно-жидкий садовый вар. Приготовление такого вара состоит в следующем. Глиняный горшок помещают на умеренный огонь, пламя которого не должно подыматься высоко, до краев горшка, а лишь нагревало бы дно его. Кладут полфунта еловой или сосновой смолы и, когда она растопится, прибавляют полфунта терпентина, постоянно размешивая, затем, когда получится из смолы и терпентина однообразная жидкая масса, горшок снимают с огня и при постоянном помешивании вливают в него понемногу четверть стакана (чайного) предварительно нагретого хлебного спирта. Дав составу остыть, сливают еще теплым в бутылку и закупоривают пробкой. Такой вар намазывается кисточкой, сделанной из мочалы. Предупреждаю, что приготовление этого вара должно бы производить на открытом воздухе во избежание опасности от вспышки этой очень горючей массы. И так как смесь при подливании спирта сильно закипает и поднимается до краев горшка, то, чтобы не допустить вытечь составу, горшок берется вдвое более, чем следовало бы по количеству состава.
Чернила для надписи на ярлыках из цинка. Такие чернила легко составить из обыкновенных продажных чернил для бумаги. Для этого следует лишь прибавить к ним на четверть фунта чернил ползолотника мелко истолченного медного купороса, разведенного в одной восьмой фунта воды. После составления чернила должны постоять дня три и тогда готовы для употребления. Цинковые ярлыки должны быть чисто отскоблены ножом на тех местах, где будет сделана надпись.
Не следует делать окопку и рыхление у старых яблонь и груш близко к штамбу, потому что в этом месте у дерева лишь одни толстые корни, которые прямо из почвы пищи не берут, а служат лишь проводниками пищи, принимаемой мельчайшими разветвлениями корней, находящихся в окружности приблизительно далее двух четвертей от штамба, расходясь густой сетью под всей кроной. Вот это-то кольцо земли под всей кроной и нужно рыхлить и устилать навозом.
Не следует мазать непосредственно по коре деревьев керосином, нефтью, салом и разными маслами и дегтем — все такие вещества, а в особенности минеральные масла, очень вредны; в случае необходимости следует такими составами смазать солому и обвязать ею.
После опрыскивания деревьев ядовитыми жидкостями, при борьбе с вредными насекомыми, ягоды и плоды годны к употреблению без вреда лишь через две недели, но все-таки лучше их обмывать водой.
Не следует опрыскивать плодовые деревья никакими ядовитыми жидкостями во время их цветения во избежание отравления пчел, которые во время цветения усердно берут взяток.
Не должно сажать деревцов в предварительно разведенную в посадочных ямках водой землю, то есть грязь, а также не класть под корни целиком навоза или овса — все эти и подобные им ухищрения, кроме вреда, ничего не принесут.
Не следует сажать в плодовых садах можжевельника, потому что от этого растения яблони и груши заражаются ржвчиной.
Если деревца при распаковке окажутся сильно высохшими в пути, то их следует немедленно закопать в влажную землю, где они через сутки или двое суток придут в нормальное состояние.
Если деревца при распаковке окажутся промерзшими, то их не следует вносить в топленое помещение, а лучше всего опустить в погреб, поставив в холодную воду, и, когда оттают, прикопать до посадки в землю.
Величина посадочных ям для плодовых деревьев
Ввиду частых запросов, получаемых мною от начинающих садоводов, я постараюсь подробно разобраться в этом существенно важном вопросе. Ежегодно приходится получать массу писем, в которых чуть ли не на первом листе постоянно встречаешь вопрос: какой глубины и ширины следует делать посадочные ямы? Такие письма получаются преимущественно от начинающих садоводов, очевидно, еще не успевших достаточно ознакомиться с делом и не имеющих опытных руководителей.
В этой статье буду приводить данные, добытые лишь при моих долголетних практических работах, при воспитании значительного по количеству числа различных плодовых растений и притом в довольно разнообразных условиях как по положению местности, так по составу почвы.
Прежде всего при определении размеров посадочных ям для плодовых деревьев (в данном случае мы будем говорить, конечно, о привитых яблонях, грушах, вишнях и сливах, преимущественно самого подходящего для посадки возраста в виде трехлеток) надо принять во внимание, что каждый отдельный вид ((А иногда даже и отдельные сорта имеют свойство развивать особенную форму построения корневой системы.)) из этих растений, или, вернее сказать, их подвоев, согласно особенностям построения своей корневой системы, требует в свою очередь несколько разнящихся условий посадки. Так, например, яблони, имеющие своим подвоем сибирскую ягодную яблоню, ввиду более горизонтального расположения ее корневой системы могут мириться и с сравнительно менее глубоко вырытыми ямами, чем яблони, привитые на подвоях европейской или кавказской лесной яблони, корни которых имеют наклонность всегда итти далеко в глубь почвы, проникая в более глубоко лежащие подпочвенные слои. Напротив, яблони, привитые для низкорослых форм на карликовых подвоях — парадизке или дусене, при одних и тех же условиях состава почвы свободно могут довольствоваться и более мелко вырытыми ямами. То же надо сказать и про привитые груши, если последние будут иметь подвоями айву или боярышник, корни которых всегда располагаются на незначительной глубине; для них посадочные ямы можно делать менее глубокими, чем для груш, привитых на дички наших лесных диких груш, развивающих почти исключительно отвесные, далеко проникающие в глубь подпочвы корни. Расположение корневой системы подвоев вишен также значительно различается между собой. У одних, как, например, у подвоев из сеянцев черешен, пенсильванской и нашей садовой вишни, корни гораздо глубже проникают в почву, чем у других слаборослых видов подвоев, вроде, например, магалеба или сеянцев степной вишни с ее уральской карликовой разновидностью, корни которых располагаются более в горизонтальном направлении, в верхних слоях почвы и, следовательно, требуют менее глубокой обработки почвы в посадочных ямах. То же надо сказать и о сливах, персиках и абрикосах. Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласоваться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения. Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т. е., например, при посадке трехлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. Тут большая глубина совершенно излишняя, и только в исключительных случаях, когда на упомянутой глубине встречается слишком плотная иловатая или каменистая подпочва или, что часто бывает, при разведении сада на местах старого жилья, особенно в городских усадьбах, где иногда под тонким слоем верхнего чернозема находятся толстые слои залежи сухого, не разложившегося навоза, затем, на местах давно высохших болот, также под небольшим слоем верхнего чернозема, лежат мощные пласты торфяника, да притом еще сухого; в таких случаях, конечно, ямы необходимо копать глубже, надо постараться по возможности или совершенно удалить упомянутые неудобные для развития корней растения слои (что самое лучшее), или по крайней мере вскопать их и подмешать к ним взятой со стороны почвы лучшего состава.
Что же касается глубины ям для посадки плодовых деревьев, привитых на слаборослых карликовых подвоях, то тут на хороших почвах можно ограничиться глубиной и в 3/4 аршина, а при нужде можно допустить даже и двух-четвертную глубину. Говорю «при нужде», в смысле лишь экономии труда и расходов, а вреда от излишне выкопанной четверти глубины ямы быть не может, за исключением лишь тех случаев, когда дерево приходится сажать на слишком низменном месте, где очень близко стоит подпочвенная вода, которая в таких местах показывается уже иногда на аршинной глубине. Здесь не только нельзя излишне углублять посадочные ямы, но стараются копать их по возможности менее глубокими или, наконец, садят деревья сверх поверхности почвы, закрывая корни со стороны взятой землей в виде плоских холмиков, причем на месте посадки дерева предварительно лишь перекапывается почва на глубину одного или двух штыков лопаты. Конечно, на таких низменных местах лучше бы совсем отказаться от разведения плодовых деревьев, потому что они не будут долговечны, но это другой вопрос, и решение его в тему этой статьи не входит.
Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. Например, для трехлетнего возраста плодовых деревьев с хорошо развитой корневой системой вполне достаточно, если ямы будут шириной в 3—4 четверти аршина ((Случайно длинные неумещающиеся в яме корни лучше укоротить обрезкой, чем сгибать.)), потому что обработанная в границах этих размеров почва для лучшего питания посаженного дерева имеет значение в этом смысле лишь в первые, ближайшие после посадки дерева, годы, а затем оно уменьшается и, наконец, совершенно утрачивается. Это происходит вследствие того, что корни посаженного дерева на второй год посадки уже перерастают границы бывшей ямы, и мелкие мочки их оконечностей располагаются в свежей почве, находящейся вокруг ямы, в которой к этому времени остается лишь очень незначительная часть корневых мочек в виде редко расположенных боковых ответвлений от толстых корней, а между тем нам известно, что главную роль в добывании из почвы питательных материалов для дерева и выполняют лишь самые мелкие разветвления корней с их всасывающими волосками, толстые же корни служат только проводниками для доставки этих питательных материалов, которые поднимаются по стволу и ветвям в листья дерева, где и подвергаются окончательной переработке, распределяясь затем по всем частям растения.
Ввиду всего сказанного, вместо более широких размеров посадочных ям, для достижения лучшего развития вновь посаженного деревца на другой или третий год после посадки следует удобрить и произвести перекопку почвы глубиною в три четверти аршина, в виде кольца вокруг бывшей ямы, шириною от двух до трех четвертей аршина, причем не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступавших за границу ямки корней. Это только принесет пользу, вынудив корни к большому ветвлению в рыхлой почве. Копать же посадочные ямы сразу более широкого размера, если, в сущности, и не может принести вреда, то во всяком случае будет менее полезным, уже ввиду одного того, что недавно взрыхленная почва представляет собой лучшую среду для развития корней и усвоения ими питательных материалов, против такого же состава почвы, но взрыхленной перекопкой за год или за два тому назад, в течение которых, несмотря на ежегодное поверхностное рыхление, нижние слои почвы сильно уплотняются, особенно при иловатых и глинистых составах ее.
